Приложение. Простая, дешевая и продуктивная сушилка для пыльцы на 15 ящичков

Простая - т. к. ее можно самостоятельно выполнить всего за 1 день, применяя общедоступные материалы, причем вес сушильной камеры - не более 8 кг.

Продуктивная - т. к. может высушить 15 кг пыльцы в течение 20 часов, расходуя для этой цели только 8 Кв электроэнергии.

Дешевая - т. к. стоимость ее не превышает цены 1,5÷2 кг меда, т. е. в 10 раз ниже рыночной. Доставить трудности может только поиск подходящего настольного вентилятора.

Необходимые материалы:

1) Около 13 пог. метров деревянной рейки сечением 30×15 мм для выполнения остова тепловой камеры сушилки,

2) Около 2 м² тонкой фанеры или ДВП для обивки остова тепловой камеры,

3) Около 2 м² пенопластовой плиты для отепления.

4) 60 штук рамочных планок для 15-ти ящичков.

5) 3 пог. метра нейлоновой гардинной ткани для ящичков.

6) Около 0,5 м² ДСП толщ. 15-20 мм для корпуса приставки "А".

7) Настольный вентилятор.

8) Две нагревательные спирали по 800 Вт.

9) Немного гвоздей и небольшой кусок жести.

Я сделал две такие сушилки: одна - дома, в городе, а вторая - на пасеке. Они работают настолько исправно, что, если бы мне нужно было сделать их еще 20 штук, то сделал бы их точно такими.

Многие пчеловоды считают, что сушилка - это сложное и дорогостоящее устройство. Думают они так потому, что предполагают обязательное наличие автоматического терморегулятора. Нет ничего более ошибочного! Прошу мне поверить, что на данном уровне производства это не имеет существенного значения, зато совершенно ненужно усложняет дело и отбивает охоту самому немного помастерить. Я профессиональный электрик и электронщик и, если бы это действительно было так существенно, первым бы применил терморегулировку. Но поскольку в моей практике влияние этого рода автоматики оказалось второстепенным, я отказался от нее и главное внимание обратил к простоте конструкции.

В чем состоит простота конструкции?

1. В таком подборе мощностей вентилятора и грелки, чтобы температура сушения ни в коем случае не превысила 40°С (макс. 42°С).

2. В исключении всех лишних частей в камере сушилки, т. е. дополнительных стенок и перегородок, от которых аж в глазах темнеет во всевозможных типах сушилок и которые, думается, отнимают только тепло, не влияя практически ни на качество, ни на скорость сушения.

Сушилка состоит из двух частей: приставки "А", создающей поток теплого воздуха, и сушильной камеры "Б" с ящичками для пыльцы.

Приставка "А"

Как видно из рисунка, подача теплого воздуха происходит сверху. Идея такого решения произошла от желания упростить конструкцию. Таким образом#вентилятор и подогреватель оказались в отдельном корпусе-приставке, свободно устанавливаемой на сушильной камере. С первого же взгляда видно, что такое размещение имеет ряд преимуществ:

1. Простота выполнения,

2. Облегченный контроль и консервация,

3. Сбережение тепловой энергии.

Это последнее происходит оттого, что вентилятор для сушения захватывает более теплый воздух сверху, в отличие от сушилок, в которых забор воздуха происходит на уровне пола, где воздух холоднее. Тут же действует определенного рода "вечный двигатель". Благодаря этому вполне достаточным оказался электрический подогреватель (спиральное проволочное сопротивление) мощностью всего лишь 400 Вт (две спирали по 800 Вт, соединенные последовательно). Почему именно две спирали? По двум причинам:

1) спирали не раскаляются до красноты,

2) тепло в приставке равномернее распределено, а тем самым и более равномерным потоком проталкивается в сушильную камеру.

Спирали следует раскрутить и вновь навить на две отдельные шамотные трубки, закрепив их параллельно в нижней части приставки. Вверху посредине следует закрепить вентилятор. Потока теплого воздуха достаточно для осушения пыльцы в 15-ти ящичках, по 1 кг в каждом, в течение 20 часов.

Сушильная камера "Б"

Представляет собой деревянный короб с ящичками для пыльцы. За и перед ящичками имеются два пространства: входной (1) и выходной (2) воздуховоды. Ящички можно передвигать и вынимать. Дно каждого ящичка затянуто нейлоновой сеткой. Теплый воздух из приставки "А" проталкивается вентилятором в сушильную камеру "Б" по воздуховоду 1, далее между ящичками с пыльцой и затем по воздуховоду 2 через шибер Х₂ наружу (вверх). Шибер (заслонка) дает возможность регулировать поток воздуха и тем самым устанавливать необходимую температуру в сушильной камере. В точке X₁ установлен контрольный термометр.

Конструкция не обеспечивает одновременной осушки пыльцы сразу во всех ящичках: средние порции высыхают быстрее. Но и так приходится применять ротацию ящичков и отбирать пыльцу по частям то ли из-за выключения сушилки на ночь (а очередная партия пыльцы появится только на следующий день), то ли из-за разных количеств пыльцы, собираемой каждый день, например в периоды непогоды. Каждая порция свежей пыльцы вкладывается в сушилку сначала на верхние полки, чтобы не вызвать увлажнения уже подсушенной партии. Высушенную пыльцу, еще теплую, всыпаю в 3-литровые банки типа "твист" (с навинчивающимися крышками).

Очистку пыльцы на веялке провожу только осенью: хорошо высушенная пыльца безо всяких дополнительных мер консервации прекрасно сохраняется несколько месяцев. Дольше хранить ее не стоит, т. к. это понижает ее лечебные свойства.

Изготовление сушилки

Сушильная камера.

1. Сбить 6 рам из деревянных реек, с помощью 8-ми гвоздей каждую (рейки соединять широкими сторонами). Отверстия под гвозди в рейках (30×15 мм) нужно предварительно засверлить сверлом, диаметром несколько меньшим диаметра гвозди. Итак, должно получиться 6 рам (наружные размеры в мм):

"а" и "б" - боковые стенки сушилки - 700×650,

"г" и "д" - зад и перед сушилки - 760×430,

"е" и "ж" - дно и верх сушилки - 650×430.

Схему изготовления сушилки смотрите на рис. 10-13.

2. К рамам (кроме верха "ж") прибить тонкую фанеру (или ДВП), которая образует внутреннюю стенку сушилки (смотри рис. 10, позиция 1 и 2).

3. К верху "ж" тоже прибить фанеру, но на определенном расстоянии от краев: со стороны "входа" воздуха - на 210 мм, а со стороны "выхода" - на 60 мм. Края фанеры (или ДВП) следует усилить рейками 30×15×400 в поперечном направлении (рис. 10, поз. 3).

4. К рамам "а" и "б" прибить по две дополнительных рейки длиною по 670 мм, к которым изнутри (через фанеру или ДВП) будут прибиты рейки, поддерживающие ящички. На каждой из боковых стенок они должны находиться на расстоянии 300 мм со стороны "входа" и 70 мм со стороны "выхода" воздуха (рис. 10, поз. 4).

5. Сделать 15 ящичков для пыльцы, употребив для этого 60 нижних планок для рамок великопольского улья (360×25×10). Каждую из планок распустить вдоль на ширину 15 мм (для рамки ящичка), а оставшуюся - использовать в качестве подпорок для ящичков. Из 4-х реек (360×15×10) сбить рамку ящичка при помощи 8-ми гвоздиков, предварительно засверлив отверстия под них. На рамки натянуть сетку и закрепить ее с помощью тонких реек и мелких гвоздиков. (Рис. 11, поз 5).

6. К дополнительным рейкам, о которых шла речь в пункте 4, прибить поддерживающие рейки на расстоянии 4 см одна над другой. Отверстия под гвозди предварительно рассверлить. (Рис. 11, поз. 6).

7. Стенки (кроме переда "д") соединить друг с другом при помощи гвоздей, рассверливая отверстия под гвозди. Начать с прибивки боковых стенок "а" и "б" ко дну "е", памятуя о том, что расстояние от "а" до "б" внутри камеры должно быть равно ширине ящичка 360 мм + 5 мм зазора.

8. К раме "д" (т. е. к дверке) прикрутить 2 петли и прикрепить дверку к одной из боковых стенок. Рис. 12.

9. Между рейками всех рам с наружной стороны плотно вставить куски пенопласта для утепления сушилки.

Приставка

1. Выполнить коробку-туннель из досок или ДСП толщиной 15÷20 мм и с наружными размерами: длина 430 мм, ширина 220 мм и высота 420 мм. Стенки скрепить шурупами. В порядке увеличения безопасности внутренние стенки туннеля стоит облицевать жестью.

2. Навить спирали на две шамотные трубки длиною 380 мм? а концы закрепить металлическими манжетами. В трубки вставить 2 толстых прутка, а их концы закрепить в отверстиях коробки-туннеля. Соединить спирали последовательно. Закрепить на коробке сетевой выключатель на 220 в и подключить электрошнур. Можно выполнить и отдельный блок подогревателей. Все зависит от изобретательности пчеловода, решения могут быть самыми различными.

3. В верхней части коробки закрепить проволокой (велосипедной спицей) или металлической полоской моторчик вентилятора, предварительно сняв декоративную оболочку. В случае повреждения пластиковой крыльчатки, ее можно заменить аналогичной из жести. Подключить через выключатель к сети 220 в и этот блок.

И в заключение - маленькое размышление: очень легко спроектировать сложную конструкцию й наиболее трудно - простую!.. Итак - попутных ветров (на этот раз не на море, а в сушилке!).

УЛЕЙ (ТИПА "СТАНДАРТ ОСТРОВСКОЙ")

Рассмотрим основные параметры улья и его оборудования (размеры в мм) (смотри рис. 14 и 15).

Рамки: а) для корпусов - 360×230. Верхняя и нижняя планки - сечением 25×10. Боковые планки имеют вверху расширение до 35 мм на длине 70 мм (т. н. гоффмановские). Поскольку их изготовление из цельной древесины сопряжено с некоторыми трудностями и потерями древесины, то стоит для простоты иметь все планки сечением 25×10, а после сколачивания рамки - наклеить в верхней части боковых планок тоненькие реечки (5×10) длиною 70 мм. Верхняя планка имеет длину 390 (заплечики по 15 мм), нижняя - 340, боковые - по 220. Верхняя планка прибита к боковым гвоздями 35-40 мм (по 2 с каждой стороны), а боковые - к торцам нижней планки гвоздиками 20 мм (тоже по 2). Такая рамка прекрасно показала себя и при транспортировке, и в электромедогонке;

б) для надставок - 360×130. Все планки - 25×10. Это даст возможность менять количество рамок в надставке, постепенно его уменьшая: когда пчелы оттянут вощину на 10-ти рамках, следует сократить их число до 9-ти, а потом - и до 8-ми, равномерно расширяя улочки между рамками. Такие соты легче вскрывать и они не темнеют, т. к. матка в них не червит.

Корпус: квадратный в плане с размерами 435×435 (снаружи) и 375×375 (внутри); таким образом все четыре стенки имеют толщину 30 мм. Исходя из толщины имеющейся ДВП (3 или 4 мм), заготавливают каркасные рейки сечением 24×24 или 22×22. Часть реек (!), около 16% всего количества, должна иметь размеры 30×24 (или 30×22 мм), т. к. они будут вклеены в верхние части каркасов передних и задних стенок корпуса улья, в которых потом (после сборки) будут вырезаны фальцы глубиной 17 мм и шириной 9 мм под заплечики рамок. Как вариант предлагается заполнение стенок пенопластовой крошкой. ДВП набивается гладкими сторонами как наружу, так и вовнутрь корпуса. Между собой стенки крепятся на клею (казеиновый или ПВА) и стягиваются 8-ю шурупами размером 5×60÷70 мм (по 2 на каждый угол). С обеих сторон передней и задней стенок оставлены "напуски" из ДВП, которые при окончательной сборке прикрывают торцы боковых стенок и крепятся на клею и пробиваются 5-ю гвоздиками длиной 20 мм.

Изнутри стенки корпуса покрываются каким-либо водостойким лаком (например, масляно-смоляным типа ПФ), а снаружи - горячей олифой, разбавленной пополам с бензином, а потом водоэмульсионной краской (белого, желтого и синего цвета) за два раза. При таком покрытии краска держится более 5 лет.

Надставка: изготавливается точно так же, как и корпус улья, только имеет высоту 140 мм.

Крыша: квадратный ящик из досок 20 мм. Высота его - 100 мм, наружные размеры - 435×435. По углам крыша скреплена в шип на клею или другим способом. В боковых стенках по две прорези одна над другой размером 100×10 мм, изнутри зарешечены сеткой 2×2. Собственно крыша - из любого влагостойкого материала.

Дно: рама из брусков 30×60, из них передний - 30×20. В двух боковых брусках снизу отобраны фальцы 20×20, в которые укладываются половицы дна из досок толщиною 20 мм. На них лежит зарешеченная сверху рамочка высотою в 20 и внешними размерами 372×372 мм (сетка с ячейками 2,5×2,5).

Летковый вкладыш: брусок 20×20×375 с двумя взаимноперпендикулярными выборками глубиной 10 и длиной 150 и 40 мм (летки).

Прилетная доска: деревянная дощечка 15×50×435 мм крепится к дну на петлях. Поднятая вертикально вверх - перекрывает леток (при кочевке).

Дистанционная планочка: ее сечение - 10×10 мм, а длина - 390 мм. Такие планочки укладываются сверху в межрамочные промежутки и т. о. являются своеобразными "потолочинами". Если в пчеловодной стамеске сделать квадратное отверстие 11×11 мм, то, протягивая планочку через него, очень удобно собирать прополис.

Донья, корпуса, надставки и крыши имеют бесфальцевое соединение между собой. Это значительно упрощает конструкцию улья, а на случай кочевки или переезда пасеки все части улья надежно скрепляются специальными скрепами из прорезиненной плотной ткани.