Правила работы с инструментами

Столярные работы, связанные с изготовлением поделок из дерева, в частности ульев, складываются из разметки материалов, рубки и тески, пиления, строгания, сверления и долбления. Однако прежде чем приступить к этой работе, весь инструмент нужно соответствующим образом подготовить. У пил и ножовок сделать развод, заточить их, проверить крепления тисов в верстаке, наточить топор, у строгальных инструментов — железки.

Перед распиловкой материал размечают. От тщательности разметки будет зависеть качество изделия. Следует учесть, что первоначальная разметка должна быть с каждой стороны детали на 3 мм больше, чем у готовой. На каждую торцовую часть оставляют припуск около 10 мм. Риски при разметке материала делают рейсмусом, угольником или отбивкой шнуром, потертым предварительно мелом. При рубке и теске материала пользуются правилами: первое — вначале волокна дерева перерубают на заданную глубину в поперечном направлении, расстояние между зарубками 20—30 см, затем промежутки между подрубками скалывают, второе — перед отесыванием дерева намечают линию среза, которую не дотесывают за 5 мм.

Пиломатериал распиливают вдоль и поперек. Во время выполнения этой работы пилу держат так, чтобы она двигалась без лишних усилий, не нажимая. Это ускорит работу. В конце распиловки отпиливаемую деталь поддерживают рукой, чтобы не получился скол. Движения желательно производить вниз — с нажимом зубьев на древесину, вверх — без нажима. В случае заедания пилы в пропил вставляют деревянный клинышек. Пилить надо ровно, без рывков и перекосов.

Строгание — ответственный вид столярной работы. Инструмент должен тесно соприкасаться с обрабатываемой поверхностью детали и двигаться строго прямолинейно. Различают три вида строгания — строгание в торец, когда подрезаются волокна дерева, строгание вдоль волокон, все слои древесины подрезаются, не задираясь, и строгание поперек волокон. Обрабатываемую деталь надо плотно укрепить на верстаке. Деталь вначале обрабатывают шерхебелем, затем одинарным и двойным рубанком, а на чистовую проходят фуганком. При работе фуганком стружку стараются снимать по всей длине детали за один прием строгания. Деталь можно считать правильно обработанной, если она по всей плоскости ровная, без бугров, ложбин и т. д. Обработку торцов досок проводят с ее концов до середины, чтобы не было сколов. Качество обработанной детали при строгании зависит во многом от регулирования железки (лезвия) в колодке инструментов. Так, у шерхебеля она должна выступать над поверхностью колодки на 1—1,5 мм, у двойного рубанка и фуганка — на 0,2—0,3 мм, у одинарного — на 0,4—0,5 мм. Долбление летков, проушин и т. д. производится долотом. При работе долото ставят, несколько отступая от края разметки отверстия, и несильно ударяют деревянным молотком. Лезвие долота ставят поперек волокон фаской, обращенной к выбираемому гнезду. После первой выборки долото вынимают, отступают вглубь на некоторое расстояние и, поставив его наклонно к первому срезу, легким ударом молотка вновь подрубают волокна. После долбления отверстие зачищают стамеской и окончательно отделывают, используя плоский и полукруглый рашпиль.

Сверление — один из видов столярных работ. Неправильный подбор сверл или неправильное сверление часто приводит к порче изделия. Поэтому сверла подбирают в соответствии с размером отверстия. Неглубокие отверстия лучше сверлить центровой перкой, а глубокие — винтовой. При сверлении очень важно, чтобы ось вращения коловорота и перки совпадала с осью отверстия. Тогда отверстие будет просверлено правильно.

Способы соединения досок и брусков. Невозможно изготовить самостоятельно улей, если мастером не будут освоены основные способы соединения между собой досок и деталей.

Соединение в шпунт и гребень применяют при изготовлении щитков стенок корпуса. В месте соединения одной из досок, по краю, на глубине 10—15 мм и ширине примерно на 1/3 толщины доски по всей длине делают сквозной паз. В другой доске напротив выбирают гребень, который по размеру соответствует выбранному пазу. Гребень точно должен войти в паз и соединить доски.

Соединением в шпунт и рейку пользуются при изготовлении стенок корпуса улья. При этом в кромках двух досок выбирают пазы одинаковых размеров, которые при соединении деталей образуют единое отверстие. В него вставляется рейка. Последняя по толщине соответствует размеру обоих пазов.

Соединение в шип удобно при изготовлении дна ульев, стенок подкрышника, обвязки крыши. Наибольшее распространение получил простой шип. С этой целью с помощью рейсмуса или угольника на заготовке делают разметку, которой чередуют предполагаемый запил проушин и шипов. Выпиливание его проводят с помощью пилы с мелкими зубьями, а выборку — стамеской или долотом, причем так, чтобы стенки были ровными. Размер шипов — 20×20×20 мм. Детали, связанные в шип, собирают с помощью клея по дереву и скрепляют деревянными шпильками.

Соединение в четверть. Это такой способ, когда в одной доске на лицевой стороне у кромки выбирают фальц глубиной в половину толщины доски и шириной 10—15 мм, а во второй доске выбирают фальц с тыльной стороны таких же размеров. Этим способом соединяют доски в углах стенок корпусов. Другой способ — соединение в наконечник. При этом в досках, которые хотят соединить, на торцах выбирают гребень, затем надевают рейку с пазом (наградку) по размеру, соответствующему высоте и толщине гребня. Этим способом пользуются для соединения досок при изготовлении диафрагм. Можно соединять доски «на шпонку». Для соединения частей улья используют водостойкий столярный клей.